花叢選文散文
蔥花【1】
凡間紅塵，總有花兒綻放。就像青白可人的蔥花，濃香四溢，在味蕾深處燃燒起食欲之火。
蔥在自然界，也開花，花呈白色繡球狀，盛開在蔥葉葉尖，由細小花蕊組成，毛絨絨的煞是可愛，采擷這樣的蔥花讓人于心不忍，但用相機為它留下倩影卻未嘗不可。
廣義上的蔥花，實則是指蔥經歷陣痛后的一種狀態，名字文雅，過程很壯烈——其葉部和根段被分別肢解為青綠空心管和白色實心管，它用舍生取義的氣概成全了士民的健壯體魄。
蔥原產自中亞地區，先人經若干次品嘗后，總結了“生蔥熟蒜”的定律，意思是蔥生吃為宜，故深信此理的山東人常采摘肥壯修長的大蔥，趁它保持著清新的原神態，洗凈后蘸醬卷至面餅裹食，大蔥香甜而微辣，性格很像偶爾也耍孩子脾氣的溫婉閨秀。
在大蔥長期的培養下，山東人細胞里孕育出豪爽熱情的氣概。
而蔥花的原型，多取決于南方的小香蔥，它們曼妙軀體里的氣息熱辣而奔放，辛辣的味道注定它們要分解成蔥花熟食，這證明了現實主義功用足以能夠顛覆條條框框的束縛。
葷素菜肴、糕餅點心，大抵需要蔥花來增味添香。就拿點心類的蔥油花卷來說，離開了蔥花，它的滋味和營養就會大打折扣。蔥花在點心中也有獨當一面的時候，以它為餡制作的蔥油燒餅、“龍虎斗”燒餅在家鄉頗受歡迎。
特別是蔥花餡中摻入細鹽和砂糖而得名的“龍虎斗”燒餅，當它烤得酥黃焦脆后慢慢咀嚼，能感覺出咸甜味得到了很好的圓融，而包裹在油酥面里的蔥花在爐火的環抱下，咄咄逼人的辣味已替換為濃郁的馨香，它率領谷香“大軍”長驅直入占領舌尖，敏感的神經末梢迅即有了鮮爽的感覺，悠揚的香味如同氣囊一樣漂浮在腦海上，維系著數個時辰的美味之旅。
蔥花是家園的圖騰。郊野老宅，一簇簇綠盈盈的小香蔥，沾染著晶瑩露珠，在籬笆下迎風生長。
遠方的游子回鄉探親，母親往往會做一碗蔥花蛋羹為兒接風洗塵，掐幾段小蔥，切成蔥花灑到草雞蛋蛋液中，按比例注入清水，到土灶上蒸一碗蛋羹，淺黃色的蛋羹鋪墊著點點綠意，顫巍巍的散發著熱氣。對游子而言，滑嫩香潤的蛋羹不光只有膚淺的鮮美，值得回味的還有那久違了的幸福滋味。
蔥花無需“花開花落”的輪回轉換，它屬于意象之花，既鮮活的存在于青蔥歲月的記憶里，也靜默地在塵世的某個角落綻放芳華。
姜米【2】
姜剁成丁末狀、切成細短絲，均可稱“姜米”。“米”是糧食之本，安綴在“姜”的身畔，不光名字有了詩意化的表達，它的價值亦得到充分認可。
姜的輔料功用顯而易見。燒肉煮魚，有姜能去腥解膻，增味添香。有時烹制一些素菜，姜也是必不可少的妙物，打春后，青菜長成青菜苔，此刻炒青菜苔要放姜末，星星點點的姜末，逼散出青菜基因里的粉甜鮮氣，讓食在嘴中的青菜多了份春天的華彩。
此外，另據民間說法，吃青菜苔若不佐姜末會鬧肚子，是否屬實？未作考證。
倒是家鄉小吃“燙干絲”里一定是要加姜絲的，豆腐干切絲，沸水燙化后過濾，加醬汁，撒上榨菜末、香菜段、胡蘿卜絲、花生米、姜絲等一起拌食，入嘴鮮嫩柔滑，清香爽口。
我認識的一位師友，嗜食干絲，且吃時都撒上大量姜絲，所問何故，他說，干絲配姜絲好比花生米配豆干，兩者同嚼，皆有火腿味。
一般情況下，姜所起的作用是將自身味道過渡到其他菜品，經常“成人之美”的它也有“挑大梁”的時候，取姜醬腌，這是家常菜中的一種習見做法。
我喜歡用醬姜配稀粥或泡飯食用，鵝黃色的醬姜，咸甜適度，微帶辛辣，它的外觀和香氣，總讓人想起煙霧滾滾的無邊大漠，產生這樣的臆想，源于姜在沙土里長久棲息的緣故。
出身底層的醬姜或許擺不上臺面，但曾經卻有貧寒名士拿來待客，鄭板橋在《板橋家書》中提到天寒冰凍的時節，用炒米和醬姜招待窮親戚朋友，兩袖清風的板橋在文尾處還自我調侃稱此為“最是暖老溫貧之具”。
今日看來，這樣的招待已頗顯寒酸，但親友們相互送上一兩罐自家腌制的醬姜仍不失為交流情誼的樂事。
姜的驅寒效果源自它的辣意，俗語有“生姜還是老的辣”，意指姜生長時間越長久，辣味愈升。
這句話和陳酒越放越香有異曲同工之妙，現實生活中，多以這條俗語形容擅處各類問題的老者。如果非要把姜比作老者的話，我想，它定是一位經驗豐富的老中醫，冷天手足生凍瘡，天天堅持用姜挫擦，效果獨特；胃腸脹氣、消化不好的人，飯后嚼幾塊可開胃助食；感染了風寒感冒，喝一碗熱姜湯飲用，可祛除寒邪……運用得當，姜便是小病小痛的克星。
姜是生活中的“多面手”，它在如煙的歲月里，用分解出的一粒粒營養米粒，默默地服務于人類，一如既往，始終如一。
蒜泥【3】
植物開花成長，離不開土壤的培育和呵護。一顆珠圓玉潤的蒜頭，從土地起身，它的身上依附著斑斑土跡，那是大地母親留給它的胎記。
蒜頭現身伙房，廚子們不禁眉飛色舞，掰開蒜瓣，剝去它紫白的輕薄外衣，放至砧板用刀背拍碎，“當當”地把月牙般的蒜肉分解成石榴粒大小，雖離糊泥般的質態尚有差別，但稱蒜泥卻也不為過，有它相伴，煙火氣中便生成出些許精妙滋味。
蒜頭有特殊香氣，燒煮魚肉，擱上幾粒，能瓦解葷腥，如用糖醋腌制食用也很可口。
但蒜頭天性辛辣，它的特殊香氣不是所有人都能接受，如化身蒜泥中和其味，則必能贏得滿堂喝彩。炒生菜、西蘭花、貓耳菜，需有蒜泥點綴。用蒜泥和黑胡椒、蠔油、料酒、生抽腌制排骨，包錫紙上烤箱烤制，排骨和蒜泥在高溫的撮合下，相聚言歡，烘焙后置于青花瓷盤，黃燦燦的排
骨冒著小氣泡，蒜香伴著肉香在空氣中氤氳游蕩，食欲齊刷刷地爬上食客心頭。拌黃瓜、蒸茄子、戳豆腐、刨涼粉，烹制這些涼拌菜，有蒜泥配合醬汁，鮮香陡增。
作家梁實秋先生食用大白菜包裹飯菜前，總是先將蒜泥拌醬均勻抹在菜葉里面，有這等作料調配，梁先生不僅吃得滿臉滿手都是菜汁飯粒，痛快淋漓，甚至數度以此待客，皆贊不絕口。
對于北方人來說，吃火鍋仰仗蒜泥佐餐，食用餃面更少不了蒜泥，在小碟香醋中撒入蒜泥，夾一只白亮的餃子蘸食，餃子皮更顯勁道，葷素餡心油膩頓消。
五黃六月，在涼拌面調料中配點蒜泥，加些辣椒，架起面條咀嚼，涼意中透著微辣，腹中腸胃瞬間也變得熱辣起來，接著渾身冒汗——似乎身體里的毒素都都已排解出來。天氣轉涼，煮一碗熱氣騰騰的肉湯面，在面條的頂蓋上灑遍蒜泥，寒涼迅即被湯面的熱意和辛辣的蒜泥沖散到九霄云外。
蒜頭不剁成泥，最好的歸途當是到泥土繁衍生息。
鄉諺說“蔥七蒜八”，可見八月是植蒜的佳期，翻整好土地，蒜尖朝上插入土中，按期澆水施肥，不出兩個月，它就能抽發出青綠的修長蒜葉，到了春季，青蒜蓬勃舒展的葉子成長為柔軟的蒜薹，頂部冒出個小花苞，形似一支長柄的小號羊毫毛筆，若有清風吹來，就會在天地間自由揮寫。
蒜頭安躺在大地的襁褓里，沐浴著陽光雨露，隨四季轉換身份，變著戲法滿足著人們挑剔的味蕾。
蒜，入泥棲息，入菜為泥，殊途同歸，終究于世間物象息息相關。蒜泥之名，質樸如斯，將大地的感恩和懷念永記于心。
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