母親的古城
煙雨江南，散落著無數個璀璨的文化古鎮，看看下面的散文吧!
母親的古城【1】
每一座精美的古鎮傳承著一方悠久的文明。
石浦漁港古城猶如剛出窖的陳年老酒，她那濃烈的醇香，醉倒了無數游客，一時間漁港古城聲名遠播。
紛至沓來的游客，讓這座原本寧靜的古城，一下子熱鬧起來，忙碌起來，也精神起來。
我每一次重回古城，時時都能感受到她那旺盛的人氣，處處都能感受到她那煥發的容光。
對于我來說，漁港古城不是故鄉親似故鄉，因為我曾在這座古城工作生活，是她給予我無限的溫暖和幸福。
每當我回到古城，總有一種回家的感覺。
我曾無數次行走在古城的大街小巷，當我駐足在狹窄的巷子里，凝望老墻門里閱盡滄桑的老屋，便會覺得這里的每一座老宅都深藏著主人的艱辛與歡樂，這里的每一條街巷都傳說著無數個動人的故事，也使我不由得追溯起古城的如歌歲月。
漁港古城，顧名思義，城因港生。
十里漁港，天賜福地，自然會成為漁民安居樂業的好去處。
古城的前身一定是一個小漁村，最先的原住民一定是在海里打魚的漁民。
漸漸地越來越多的漁船進港躲避臺風，交易魚貨，補給生產。
慢慢地生產與銷售相分離，小漁村朝著小商城演變。
憑借便利的海上交通，人們把這里的魚貨銷往沿海各地，回來時，滿載江、浙、閩等地布匹、日用百貨、小五金等生產生活用品而歸。
然后再轉陸路由挑夫的扁擔，挑往全縣及周邊縣市，于是乎石浦迅速成為浙洋中路繁華的商埠。
日行肩夫，夜歇客商，熙熙攘攘，商旅云集，商行店鋪，客棧飯館布滿了大街小巷，千年漁鄉蛻變成商貿重鎮，成為寧波海上絲綢之路的重要驛站。
漁港古城是六百多年前商業化、城市化的產物。
隨著商業的發展，外來移民不斷涌入，夾谷地帶有限的土地資源無法滿足城市化的需求，于是不得不向大金山、后崗山兩側山腰延伸。
這里的建筑因地勢而修，城里沒有一條平直的路，也沒有二幢一模一樣的房屋，雖高高低低，曲曲折折，但疏密有序，零而不亂。
據史書記載：“明代洪武二年石浦始建巡檢司城，城高二丈，廣六尺，周六百七丈，辟西南北三門。”從南城門僅有的斷垣殘壁中，依稀可以感受到當年的雄風。
如果你登上城樓遠眺，巍巍古城沿大金山，后崗山谷地隨勢蜿蜒，錯落有致，整座山城金湯永固，令倭寇望而卻步。
有道是：“蜃雨腥風駭浪前，高低曲折一城圓。”
漁港古城素以“閩浙魚市”、“海東雄鎮”而著稱，也有“千戶所”之美譽。
人們在這片熱土上耕耘，各地的移民帶來了不同的方言、風俗習慣、生活理念以及建筑、文化藝術，經過漫長歲月的磨合，逐漸形成了獨特的人文魅力。
海納百川，城納“百姓”，這里沒有大姓大戶，也沒有宗祠宗廟。
大海孕育了古城人豪爽的性格，寬廣的胸懷和勤勞的品質，大家彼此包容，和睦相處。
這是一座被香薰透的古城。
深巷處處藏古寺，城里城外四處都有大大小小的廟宇，城外有江心寺、魚師廟，城頭有關帝廟，城內有尊王宮、鎮武宮、三官堂、城隍廟、三星廟、清涼庵……眾寺懷抱。
不同的信仰供奉不同的神佛，眾多的神明共同護佑著這座古城。
令人驚奇的是這里許多廟宇沒有獨立的空間，而是與老百姓民居連成一片，而且不少的廟里都有漂亮的戲臺。
這樣一來人們不但可以在廟里上香祈福，而且還可以在廟里看社戲、聽說書，孩子們在廟里做游戲，大人們在廟里下棋、打牌、聊天，就象今天的社區文化活動中心。
因而這里的神明食人間煙火，知百姓冷暖，為古城平添了別樣的和諧與靈氣。
值得一提的是城北還有一座寺廟叫文昌閣，閣內供奉著文昌帝和孔夫子。
鎮上的人雖然靠耕海牧漁、經商貿易發家致富，但人們還是渴望子孫們學而優則仕，文昌閣便是古城百姓集體的夢想和寄托。
沿著碗行街拾級而上，過城頭礅，逛中街，一路游來，琳瑯滿目的店鋪，生動形象的展館，地道的風味小吃，尋常百姓的生活，令人目不暇接。
長達二百多米的中街再現了昔日的繁華景象，街內店牌字號比比皆是，綢莊、錢莊、當鋪、藥店、煙館……林林總總、應有盡有，“大皆春國醫號”的大字至今仍留在門墻上。
在中街你會欣賞到原生態的明清建筑，高大厚實的圓型拱門，鱗次櫛比的馬頭墻一座接一座，氣勢連貫，讓人恍惚間感到時光在這里倒流，仿佛觸摸到歷史的心跳。
中街兩側的老屋見慣了人來人往，也見證了這座古城的物阜民康。
在這里我們應感謝漁港古城的管理者，“他們以一種不可理喻的執著狀態，投入大量人力物力，把生命重新注入其衰老的身軀，卻不改變其基本容顏”，才讓今天的人們飽覽這美麗的古城。
讓我喜歡的是城里那隨處可見的石頭臺階，灰墻黛瓦的老房子，還有那縱橫交錯、迷宮般的深巷，讓老城有了千回百轉的魅力。
有人說：“小巷如一條歷史的小河，讓以青灰色為基調的悠悠古韻永不停歇地從兩邊滲透出來，在中間流淌起來，然后去弄濕每一個涉足者長長的思緒。”
行走在古城的街巷，你會發現這里的建筑藝術雖然比不上西遞宏村的精致，也沒有鳳凰古城的水鄉韻味，但也能見到精雕細刻的“門楣”和“牛腿”，見到精美的石窗和窗戶上常見的“喜上眉梢”、“年年有余”、“鹿鳴吉祥”等圖案，這些玲瓏秀氣的雕刻藝術，無不表達人們對美好生活的向往。
從古樸的月洞門下走過，仿佛歷史的一點風韻飄落在我的肩上。
侍郎府是古城最華貴的府第，任時光洗刷，這座寂寞的老宅，依然散發出主人的浩然正氣。
在我看來，古城眾多的街巷里，“敬惜字紙”的壁爐彰顯著后街是最富有書卷氣息的一條街。
在后街你隨便挑一戶人家去瞧瞧，門楣上的雕刻或許已磨平了棱角，或許已殘缺不全，但仍舊可以從殘留的部分猜想：當年這里應是非貴即富的大戶人家。
入孝出悌，許氏三座“大夫第”院落依然保存當年的格局。
我仿佛看到“羅鼓一曲韻悠揚，深巷十里醉紅妝”，那是一場多么華麗的婚典。
行走在古城的街巷，你會發現巷路中遺存著許多古井， “黃家井”、“高場井”、“牌坊井”、“佛子井”……這些古井中，最有文化底蘊的要數后街的“牌坊井”，人們在井旁立了一個牌坊，牌坊上殘存的“瑤池冰雪”四個蒼勁而清秀的石刻，那是人們對這口古井的褒獎。
古井與牌坊不離不棄，相生相伴，那一汪永不干涸的清泉就是古井對牌坊的綿綿情思。
每當我遇見這些老井，就會想起當年在井邊排隊打水的情景。
這一口口清冽的老井，曾經滋養了一代代古城人。
古城里除了石板路便是老房子，幾乎見不到一棵樹木，只有那深深的庭園里春色滿園。
一路走來，當你發現腳下很多開裂的石板縫里長出綠色的苔鮮植物，看到青藤布滿的老墻門，你自然會多看一眼。
而當你在中街入口處，看到主人用螺殼為盆把吊蘭成行懸掛在窗前，一定會驚嘆這種美的創意。
四季古城最富有詩情畫意的時光是下雨與下雪。
“雨來了，雨來的時候瓦這么說，一片瓦說千億片瓦說，說輕輕奏吧沉沉起彈，徐徐地叩吧，撻撻地打，間間歇歇歇一個雨季。”余光中先生《聽聽那冷雨》中的每一幅畫面都能在古城的雨季里重現。
在雨巷，你一定會遇見丁香一樣結著愁怨的姑娘。
下雪了，白雪皚皚的古城是那么的清新奪目，那一片青灰色上的潔白無暇，它呈現的不只是顏色，而是一種遠古的蒼茫。
無論你在那一個角度取景，都是一幅絕美的水墨畫。
邊少卿先生的《老街雪韻》再現了古城夢幻般的意境。
任歲月流逝，城外是日新月異，城內是古色古香。
在經濟如此發達的長三角地區，一座古城被封存得如此原味實在是不可思議。
幾百年不變的建筑風格，蝸牛式的生活方式，沒有任何交通工具，全憑兩條腿行走，她完全可以稱得上中國的“慢城”。
如果說從古到今有什么改變，通了電，街巷里有了路燈，家里用上家用電器;通了自來水，人們不用每天去井里挑水，到很遠的地方去洗衣;通了下水道，先前每天清晨家家戶戶房前屋后洗刷馬桶的協奏曲消失了，還有那溪坑頭潺潺的流水聲消失了，其它的幾乎沒有任何改變。
每一個在古城里長大的孩子，無論何時重回故鄉，都能重溫祖屋的溫情，都能找到當年學步時把你絆倒的那一塊石頭。
這小巷是孩子們的樂園，伙伴們在小巷里跳繩、踢毽子、滾鐵圈、捉迷藏。
城里的孩子方向感特別強，玩起迷藏來，需要一定的體力和腦筋才能把對方捉到。
曲折迂回的小巷，曾經幫助過多少犯錯的孩子躲避了父母的追打。
在老人們的心中古城就是他們的天堂。
孩子們是大了，像出了巢的小鳥或遠走高飛，或住到城外。
老人們習慣了城里簡單而安定的生活，在他們感覺里城里的太陽比城外的暖和。
行走在小巷，透過老墻門，你會發現許多老人在冬日的暖陽下，閉目靜坐在自家天井里，獨自享受陽光的溫暖，這是一種怎樣的安閑自在。
每逢周末、節假日，城里的父母早早張羅好一桌飯菜，等待兒孫們的到來。
學校放假孩子們便把自己的孩子送到城里，讓爺爺奶奶去照顧，老人們也都樂此不疲，常常給兒孫們講述老屋的故事。
行走在古城，你會發現城里新來了許多陌生的老人，那是從海島遷移來的新一代移民，在城里租一間老屋，暫時把年邁的父母安頓，老人們原本住慣了鄉下的老屋，住進城里很快便適應了這里的生活。
孩子們出海回來，忙完了活，便帶上新鮮的魚貨到城里看望自己的父母。
站在吉城路城墻邊俯視城外，十里漁港猩旗獵獵，漁舟唱晚，海峽廣場人頭簇簇，臺味飄香，好一派生機勃勃的氣象，這就是千年古城的堅守與開放。
如果我們以“慢城”的理念去解讀古城，古城便有了全新的內涵。
這是一座有著豐厚文化積淀的古城，她始終落伍于歷史的時速，但永遠堅守著人類的原鄉，她那古老而慈祥的面容依然向世人展示著歷史的笑容。
在漁港兒女的心里，母親的古城與父親的大海永遠是他們心中的最愛。
夜游海峽廣場【2】
一直預報的雨并沒有來襲。
7月13日的天氣仍是不解的酷暑。
只是在這海邊的所在有著溫濕的風。
海峽廣場，顯然沒有散去白天的炙烤，沿港的噴水柱，似乎是虛擬的一景，即使有幾個玩童穿梭其間，水淋濕漉，人們的心還是浮在熱空氣上的建筑。
七時半準時開鑼的廣場篝火晚會，已讓成千納涼的人包圍。
從哪個方向都難以擠入圈內。
徒勞得打轉的人們，或蹲或坐或移至廣場東西北三廂的廊上，有的在聽，有的在望。
主持人憑著麥克風借力的智慧，緊攥起里三層外三層的觀眾。
除了阿里山、茉莉花的歌聲，有時在參差的黑乎乎頭影上方，還可以見到楊麗萍孔雀舞般的手語造型。
如此載歌載舞的表演，一般會持續到附近的店鋪熄燈打烊。
如果要把這熱鬧范帶回家，將相機設置于夜間狀態，拍攝的只是一溜的人，看不到場內的精湛;與人群拉開距離，雖全景，但還是外圍;走到屋檐階上，雖能見主持人，但仍未見立體全景;欲看全貌，非得更長的距離和一個制高點，然而今夜是困難的。
海峽廣場并不大，約摸三四個籃球場，西鄰石浦著名的東方紅橋頭。
廣場自東而西敞開著當下臺灣正宗品牌專業店，有力美便利店、尚美、薈碧、臺灣名暢超市、阿里山名茶、金馬酒窖、花東珍寶、香草花園等日用品、專業化妝品、醫藥保健、臺飲臺酒、珠寶、糕點近十家鋪號。
人們可以在此無憂選購保真商品。
北首二樓有“呂美麗精雕藝術館”，陳列著臺灣頗負盛名的雕刻大師呂美麗女士的黃楊木雕。
呂女士在臺灣宜蘭有個臺灣館，此處是她的大陸館。
觀其作品，仿佛在欣賞齊白石的國畫，朗朗數刀，形神皆備，氣韻飄逸。
金蟬、金螂則精微至致，溝紋凹凸歷歷，無微雕之工，不足以再現。
陳展者為竭力展示呂大師之精工，在一雙雕刻的回力鞋之前，配置一放大鏡，從鏡里窺，細處因勢象形，鞋子面清質軟，難辨木刻抑或棉織，巧奪《核舟記》所載明代雕刻奇人王叔遠之神工。
技精乎此，實令贊絕。
樓北有一長50余米的臺灣美食街，東銜始建于明朝的石浦城碗行街。
街寬暢但無座，臨街而立的六七家臺食店，雅致但不設客席，只供餐盒、餐杯，有魚丸、無骨雞柳、魷魚卷、煎餃、籠包等幾十種臺灣時尚小吃，是邊游邊食的好伴。
廣場的建筑為傳統明清樓閣，其布局猶如一個倒扣的金元寶，又似一頂宋明官帽，個中文化延伸，讓人覺得兩岸民間抱存的久長默契。
它的存在，給石浦開啟了一扇窗，給周邊區域吹來了一股風。
它的立體的全景式的魅力解讀，需要一定的距離和高度的視角。
老街【3】
當踩在石浦老街層層疊疊的石板路上時，我恍然覺得，這并不是一個景點，倒像是一個舊相識。
不管是在一戶舊宅大門口，抑或是弄堂口老舊的石凳上，總有形神像極了你外婆奶奶的老人，她們花白的頭發，粗礪的布衣，滿臉的褶皺，柔和的目光，總不由得讓你眼窩濕潤地喚上一聲嬤嬤。
不管你來自北方南方，年長年幼，都似乎在這樣溫馨的情景里被深深牽扯進來。
而老街上處處的黑瓦灰墻，歲月斑駁霉濕的印跡展現出的滄桑，就像是一冊卷面泛黃的書籍塵封在歲月的閣樓里，讓人急切的想去翻閱。
這條養在深閨中的老街蜿蜒在石浦碼頭邊的山腳下，碼頭的喧鬧絲毫影響不了老街的靜謐和安詳。
一條條狹長的巷子臺階高低各異，在腳下蜿蜒曲折地緩緩伸向前去，悠長悠長，望不到盡頭。
青石板路，被窄窄地擠在中間，兩旁是久遠的往事和百年的遺韻———侍郎府、乾大當鋪……雕梁畫棟的高墻深院赫然而立，擺著大戶人家的威嚴，木柵黑瓦的儉樸民居安然無語，仿佛還未從百年睡夢中蘇醒過來。
老街的青石板路很有特點，與兩旁的建筑構成了曲徑通幽、無限延伸的一處處美景，就宛如貫穿于生命脈絡一般，清晰依舊，朗聲依然。
這一條條充滿回憶的路，承載了太多的風雨人情，曾經粗糙的青石板得經過多少的歲月踩踏，多少的風雨沖刷才能有而今的溫潤光潔。
走在這樣的路上，不禁會浮想聯翩。
這里曾經或許走過懷揣心事的婀娜女子，一回首，一抹笑，與不同的人相遇，而后擦肩離去，或許是苦讀詩書的少年，一手背后，一手執書，搖搖晃晃行走于其間。
童心未泯的人常蹦跳在突然出現的臺階上，反反復復，不亦樂乎。
漁家們手工制作的形態各異的海螺、貝殼，煞有情趣，吸引著路人的目光，仔細湊上前去嗅著，似乎能聞到海的味道，淡淡的、咸咸的，卻分不清這是老街的味道還是這些小玩意的。
穿行于老街兩旁的店鋪間，不時會出現古巷道的影子。
那一條條綿長幽深而又黑暗深遽的小巷道，沿著房屋的墻基往外延伸著，看不到盡頭，把老街所經歷的故事慢慢掩藏、沉淀……沉著、低調的老街，如一壺陳年佳釀，無論哪個角度都回味悠遠。
一次次重逢，有多少人把自己的心留在了這里。
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